SB

Второе продолжение к https://sab123.dreamwidth.org/781180.html:

Выписал комбинацию из блока питания https://www.amazon.com/dp/B0C591QLNR и инвертора https://www.amazon.com/dp/B0DF57BMBR , с постоянным током 48 Вольт между ними. Она работает, производит правильную частоту, и при нагрузке имеющегося компьютера (согласно показаниям УПСа, с пиками около 300 Ватт) не проваливается по напряжению. Ну да они оба с номинальной мощностью в 1200 Вт, проваливаться на четверти нагрузки - это уже совсем наглость была бы, с другой стороны уже был пример с китайским конвертером якобы 500 Вт, который так и проваливался на 130 Вт. Интересно, что согласно показаниям встроенного вольтметра в инвертере, блок питания при повышении нагрузки повышает напряжение с 48.1 до 48.5 Вольт - то есть, там есть какой-то умный регулятор. Инвертор, согласно показаниям УПСа, старательно выдает 121 Вольт.

Интересно, что у инвертора поддерживается пиковая нагрузка до 3600 Вт, а к блоку питания инструкция из одного листка наоборот говорит, что выбирайте блок питания с запасом 20% к вашей номинальной мощности, а также перечисляет, НЕ для чего он предназначен.

Инвертор заводит вентилятор при включении, потом выкючает. Блок питания даже не заводит. То есть, теоретически, тихо. С другой стороны в отзывах к блоку питания говорят, что он слишком поздно заводит вентилятор, от чего перегревается и быстро дохнет. Советуют, типа, залезть вовнутрь и перепаять чтоб вентилятор постоянно работал. Ну, не знаю, посмотрим как оно пойдет. Может надо присобачить внешний вентилятор.

После отключения, на выходе блока питания довольно долго (минуты) остается напряжение, которое очень постепенно падает до нуля. Видимо там какой-то большой конденсатор. Думал, что если подключить инвертор, то будет убывать быстро, но оказалось не совсем, инвертор отключается когда его входное напряжение падает до примерно половины номинала.

Но, конечно, конструкция выходит индустриального вида, и еще и провода между двумя коробочками. Их бы положить вместе в какую-то коробочку в качестве корпуса.

Осенью сдох генератор (вроде, чего-то не так у него стало в генерирующей электрике - включаешь нагрузку и все глохнет), купил другой, более мощный, который кроме бензина умеет работать еще на двух видах газа. Предыдущий был с инверторным генератором, этот - какой-то попроще. На бензине у него мощность 7.5 КВт, на пропане около 6.5 КВт, на газе из трубы - 5.5 КВт. С такой мощностью можно уже без проблем включать и микроволновку и электрочайник, и при большом желании даже сушилку для белья - он умеет производить две фазы в сумме 240 В, а она потребляет только 5 КВт.

Бензина жрет больше, но зато гораздо больше бак. У прошлого был бак около 2 галлонов, его хватало на 4 часа, что очень неудобно - вставать посреди ночи и идти в темноте заправлять генератор. Причем чтоб заправить, его надо выключить. Фокус в том, что уровнеь бензина в нем нифига не видно, и при заправке непременно переполняется бак и проливается бензин. Причем течет он рядом с впускным заборником воздуха, и если мотор не выключен, то он засасывает этот лишний бензин, там чего-то съезжает в составе смеси, и он глохнет, и потом долго не заводится. У нового бак 8-галонный, хватает на 10-12 часов, есть индикатор уровня, и можно заправлять прям на ходу (хоть и не рекомендуется инструкцией).

Изучил вопрос подключения газа, чтоб не бегать с канистрами. Причем у меня даже есть труба, выходящая рядом с местом, где стоит генератор (у первых владельцев дома там, наверное, был гриль). Но за гибкую трубку к генератору контрактор хочет как за пол-генератора. И по цене топлива, насколько я понимаю, выходит сравнимо с бензином, так что там тоже особой экономии не предвидится. В руководстве написано, что на полной мощности он потребляет 100K BTU, на малой мощности - 73K BTU. Для сравнения (повергшего меня в изумление), газовый отопитель дома имеет максимальную мощность 80K BTU. Между прочим, важным фактором является пропускная способность газового счетчика - у базового счетчика она 300K BTU, так что такой небольшой генератор потянет, а здоровенные - уже нет, там надо ставить другой счетчик.

Причина такого потребления даже на малой мощности, видимо, в том, что частота переменного тока в нем завязана на частоту вращения мотора. Старый генератор на малой мощности еле тарахтел, а этот постоянно громко орет. И как оказалось, частота не очень правильная, выходит 63 Гц. Возможно, потому, что нагрузка маленькая, вот обороты и великоваты. Все работает замечательно, кроме одного - УПСы нагло отказываются ее принимать, и переключаются на батарею. Что очень неудобно, приходится все перетыкать на розетки, которые просто пропускаются насквозь. То есть, приходится выключать комньютеры-интернеты чтобы переткнуть, и потом опять выключать при каждом выключении генератора.

У УПСов можно регулировать чувствительность, но это распространяется только на напряжение, а чуть неправильную частоту они игнорировать не умеют. Компьютерам на это насрать, там все равно импульсные блоки питания, а вот УПСы старательно заботятся, суки. Ненавижу. Пробовал другого производителя, но APC себя проявил еще хуже, чем CyberPower. И нет, которые типа с выдачей чистой синусоиды - ничем не лучше.

Возможно, штука типа такой https://www.backupbatterypower.com/collections/advanced-digital-signal-processing-battery-backup-ups-systems/products/1-kva-900-watt-dsp-tower-ups-uninterruptible-power-supply-and-power-conditioner-for-sensitive-electronics?variant=5259377541151 и сумеет прогнать весь ток через инвертор, но она стоит почти как генератор.

Следующим делом я попробовал инверторный преобразователь для путешествий, вот такой: https://www.amazon.com/dp/B0DHZV8F8N (да, проклятый Амазон, но больше нигде особо не найти). Он, типа, 500 Ватт (которых мне должно хватить за глаза), но оказывается не совсем. На самом деле у него рейтинг 350 Ватт, а 500 Вт - это, типа, для утюгов, и как я понимаю, с сильно съехавшим напряжением и реальной мощностью. Но на самом деле все еще хуже. При нагрузке 150 Вт у него выходное напряжение съезжает до 80 Вольт. Может быть если на входе ему подавать 240 Вольт, он и будет вети себя приличнее, а так - нет. Переходника вилки чтоб его воткнуть в 240 В от генератора у меня нет, так что не стал экспериментировать и отправил назад как есть.

Следующая попытка: вот такая штука https://www.amazon.com/dp/B0989XPZ48 Это по сути как UPS, но с внешней батареей. И с обещанным инвертерным выходом pure sine wave, мощная и дешевая ($175). У меня есть пара старых, но еще живых, автомобильных аккумуляторов, которые покроют батарейки в обычных УПСах как бык овцу. У них есть вариант под 24 В батарею, но я решил, что со старыми батареями проще и надежнее чтоб можно было с одной батареей работать, не соединяя их обязательно по две последовательно. Но, блин, опять не работает как надо, точнее работает как _правильный_ UPS, радостно пропуская 63 Гц насквозь, но без отключения входного напряжения инвертор не включается, а включается только на батарее. То есть, как преобразователь он не работает. В-принципе, можно им заменить УПС в одной комнате, но штуковина (особенно в сочетании с автомобильной батареей) здоровая, и с шумным вентилятором. Сгодится, наверное, на то, чтобы поставить в гараже для использования в сочетании с генератором, и тогда перецеплять компьютеры только один раз, чтобы не выключать их при временном выключении генератора. Да, из других плюсов - без проблем заводится чисто на батарее, без сетевого напряжения (у современных УПСов с этим напряги).

Еще интересное знание: у него есть настройки под разные виды батарей, так обычные sealed lead-acid он заряжает по 14.4 В, а AGM - 13.8 В. Похоже, что у AGMных батарей ниже номинальное напряжение.

Похоже, что фундаментальная проблема, почему нельзя заставить его всегда работать на инверторе, у него такая, что инвертор у него под 1200 Вт, а вот блок питания, который производит 12 Вольт постоянного тока, умеет выдавать только 15 Ампер, то есть 180 Вт, только-только на зарядку батареи. И не исключено, что у дорогущего УПСа в первой ссылке есть такая же проблема.

Следующим шагом в эксперименте, видимо, станет сочетание киловаттного блока питания, выдающего 48 В постоянного тока и инвертора с 48 В. В сумме выходит тоже меньше $200. Интересно, что китайских инверторов на Амазоне дохрена, а мощных блоков питания - не очень, и те безымянные бренды являются копиями друг друга.

https://www.pcgamer.com/an-error-in-samsungs-980-pro-firmware-is-causing-ssds-to-die-id-check-your-drive-right-now-tbh/

SSD 980 Pro дохнут из-за глюка в фирмваре. Я пошел бэкапиться и апдейтиться.

У меня есть iPaq, один из первых PDA c Windows CE. Его еще на Usenix 2000 демонстрировал Джим Геттис с Линуксом. Я свой использую для программы, которая записывает по GPSу скорость-ускорения-траекторию на гонках. Ему уже больше 20 лет, я его купил к сезону 2006 года, подержанным, а так он вроде 2003 года. Кстати, даже 2ГБ каточка памяти работает без проблем.

И вот, все еще жив, хоть и несколько покоцан. За это время менялось несколько батареек, а также наверное парочка батарейных дверок, которые ломаются при разбухании батареи, но в остальном живой. У меня к нему есть причиндалы - док для связи с компьютером и зарядки, просто кабель для связи с компьютером и зарядки (USB/serial port), и две коробочки (как это по-русски? mounts) для приделывания в машину. Одна коробочка интеллектуальная, с разъемом и выходящими из коробочки шнуром питания и последовательным портом, вторая просто с дыркой вокруг разъема. Батарея разбухает оттого, что он у меня почти все время сидит в доке, и батарея перезаряжается. Впрочем, в ГПСном приемнике батарея в итоге разбухла и наоборот от недозарядки, но только через 15 лет (и я так и не могу найти правильную замену ей).

В интеллектуальной коробочке сдох зарядник. Я ее разобрал - там не просто идет провод снаружи вовнутрь, а через мелкую плату с элементами. Небось какие-нибудь конденсаторы среди этих элементов сдохли. Но батарейки хватало на день, так что и так работало.

В последние времена стала как-то быстро разряжаться батарейка, так что я стал с собой брать простой USBшный шнур и втыкать его с простой коробочкой. Тут как-то забыл его после гонок воткнуть в док, он неделю лежал, и я уже думал, что он весь разрядился (это неприятная ситуация, он при этом теряет всю внутреннюю память с установленными программами, и приходится восстанавливать бэкап с компьютера). Ан нет, показал 80% зарядки! Я удивился, в следующий раз посмотрел зарядку после вынимания из дока - 60%. То есть, в доке тоже что-то плавно дохнет, что уменьшило напряжение на выходе, и поэтому батарея потом быстро разряжается. Но с другой стороны может и хорошо, что док больше не будет перезаряжать батарею.

Вот так вот, УСБшный шнур оказался самым живучим источником питания. Я даже не знаю, отправляет ли он 12 (то есть, в реальности в автомобиле 14) вольт насквозь или сам делит их до 5.

Помните скандал про то как Эппл замедлил старые телефоны? А я нынче узнал подробности. Они это сделали не столько из-за того, что со старением батарейки уменьшается ее емкость, сколько и-за того, что со старением батарейки увеличивается ее внутреннее сопротивление, и при пиках нагрузки начинает сильнее просаживаться напряжение. То есть, на малозаряженной и/или холодной батарейке, когда напряжение из нее и так небольшое, телефон будет внезапно выключаться. С сильными шансами попортить данные в на флешке (потому что файловые системы в телефоне обычно полагаются на то, что батарейка не даст внезапно выключиться, поэтому можно не заморачиваться с лишней синхронизацией, получая большую скорость и энергоэффективность). С чем они и поборолись, снизив базовое энергопотребление. Вообще могли бы и умнее сделать, снизив частоту процессора только скажем если батарея заряжена ниже 50%. Или по пороговому среднему напряжению.

Я тут как-то писал, что нынче SSD позволяют обычно больше тысячи перезаписей на каждый средний блок, а оказалось нет. Это оказалось типично для встраиваемых SSD в устройствах типа телефонов. А в компьютерных M.2 NVMe ситуация хуже.

Устройства с больше тысячи перезаписей там есть, но только у одного производителя - Сигейт Firecuda. Около $210 за 2 терабайта или $130 за один. Это, кстати, совершенно потрясающе: в наши дни уже до 4 терабайт запихивают в такую тонкую и маленькую планку.

Следующий идет Самсунг, с 600 перезаписями (хотя есть и одна более старая и мелкая модель с 1200). Раза в полтора дешевле Сигейта при аналогичной скорости, и раза в почти два при меньшей скорости. То есть, с одной стороны дороже, с другой дешевле. Тут, кстати, вышло занимательное ценообразование: еще вчера смотрел на сайте Самсунга, показывали более медленную 970-ю модель по $130 за 2 ТБ, и что ее можно взять и в местном Бест Бае за те же деньги. Прихожу сегодня в Бест Бай - там оно уже по $140, причем и на их сайте и на сайте Самсунга - уже тоже. За день поменялось (да, на всякий случай хитрых геолокационных различий я потом и еще раз дома посмотрел - там тоже поменялось). Зато более быстрая 980-я модель оказалась по $150, а у Самсунга в интернетах она по $160.

Потом идет Вестерн Диджитал, но там зависит от моделей - у более дорогих чуть меньше 500, у более дешевых - около 200. Дорогие дороже Самсунга, так что в них смысла нет.

И потом всякий Интел и Кингстон - 200 перезаписей. По деньгам при этом вообще никакой выгоды. Ну и не знаю где всякие прочие китайцы.

В ATA SSD ситуация хуже, там тот же Самсунг дает только 400 перезаписей вместо 200 (но SATA и дешевле, чем NVMe).

Ну и всегда есть лайфхак для повышения долговечности: купить диск в 2-4 раза большего размера, там будет кратность относительно этого большего размера, и заодно если потребуется, то можно сложить больше данных. Но, конечно, и денег вдвое больше.

Сдох бибикальник в радар-детекторе. Ну а поскольку он является самой важной функцией, пришлось покупать другой. Я давно использую детекторы Бел, так что хотел взять очередной, но фиг - везде out of stock. Как выяснилось, нынче одна контора скупила большинство производителей радар-детекторов - Эскорт, Кобру, Вистлер, и вот теперь Бел тоже. И если остальные бренды все еще существуют, то Бел сдох напрочь. Купил вместо того Юниден.

Интересно, что нынешние детекторы стали больше чем раньше, главным образом видимо потому, что у них на заду есть более крупный дисплей. Кроме того в них есть ГПС и куча опций. И я бы сказал, что он наверное более чувствительный, чем предыдущий, но я не уверен, что это хорошо - в-принципе чувствительность тоже можно несколько поприкрутить в опциях. Непонятно почему они выбрали самый раздражающий звук на диапазон К, в котором больше всего помех. Но нынче звуки тоже можно менять в опциях!

Из прочих умностей, он показывает конкретную частоту излучения, и говорит ее человеческим голосом. Видно, что у разных автоматических радаров частоты чуть различаются. Но некоторые чуть съезжают с расстоянием - возможно, из-за всяких отражений.

По ГПСу оно умеет запоминать где есть помехи и не бибикать по ним, но я такое еще не пробовал. Меня более впечатлили две другие фичи: Первая - выключать бибиканье если скорость меньше заданной. Убирает очень раздражающее бибиканье пока стоишь на светофоре. Вторая - показывать высоту. Прикольно - вроде как едешь ровно, а высота меняется на 30 метров. Я теперь знаю, что дом у меня на высоте около 100 метров над уровнем моря, и если что, то цунами досюда вряд ли доберется.

К 75-летию транзистора IEEE Spectrum напечатал статью про то, как были устроены первые транзисторы:

https://spectrum.ieee.org/transistor-history

Оказывается, что всю дорогу они пытались создать полевые транзисторы, но не получалось, поэтому сначала неожиданно получились другие типы. Первые транзисторы были даже не биполярными, а с точечным контактом. Проанализировав которые Шокли написал теорию транзисторов, и согласно ей вышли биполярные транзисторы. Но до реальных транзисторов с точечным контактом и у Шокли ничего не получалось, его предыдущая теория пыталась предсказать полевые транзисторы, но в реальности они не заработали. Немцы тоже у себя независимо создали транзистор с точечным контактом, но чуть-чуть позже.

Там же другая статья, про всевозможные разновидности транзисторов, которых оказалось удивительное количество:

https://spectrum.ieee.org/transistor-timeline

И про самую новейшую разновидность:

https://spectrum.ieee.org/3d-cmos

Если ваше изображение в видеоконференциях выглядит мутно, протрите камеру. А то я долго удивлялся, почему изображение с камеры в новом рабочем лаптопе настолько хуже, чем в старом. Внезапно пришло в голову протереть камеру - и вышел, как говорили в старые времена, полный телемаркет.

Из других аналогичных познаний: если вы используете крышечку на камеру, то сдвинув ее с камеры, убедитесь, что вы не закрыли ей микрофон.

Я нынче узнал, что сущесвует 4К монитор в размере 24 дюйма, от LG. Это размер точки получается как на 1920x1080 на 12-дюймовом лаптопе. Толково. И высота у него как у 19-20-дюймового нормального монитора 4:3, так что не должен быть особо больше, чем поле зрения. Выписал, посмотрим.

Еще я узнал, что существуют мониторы в более человеческом формате 16:10. Они обычно идут 1920x1200, и опять же 24 дюйма. Кстати, 4:3 тоже еще существуют.

К сожалению, такого чтоб одновременно 16:10 и 4K - нету.